- Wprowadzenie
- Konstrukcja
- Etap I
- Etap II
- Opcje dodatkowe
towaru
BHP
Ta instrukcja nie jest przeznaczona dla początkujących wykonawców.
Monter powinien dysponować zaawansowaną wiedzą na temat prawidłowych praktyk budowlanych, w tym bezpieczeństwa w miejscu pracy i prawidłowego użytkowania elektronarzędzi.
Panele są stosunkowo ciężkie ( ok. 20 kg na m2), należy zadbać o odpowiednią ilość osób w przypadku podnoszenia panelu. Instalacja paneli powinna być wykonywana przy pomocy od 3 do 6 osób. Ważnym czynnikiem jest odpowiednie zagospodarowanie miejsca pracy, chodzi tu głównie o podłoże, które powinno być wolne od przeszkód ruchomych. W trakcie wykonywania prac w ujemnych temperaturach miejsce montażu powinno być wolne od oblodzeń. Podczas montażu paneli należy zwrócić uwagę na elektronarzędzia, które powinny być używane w warunkach bezpiecznych. Instalując panele na wyższych kondygnacjach, należy zaopatrzyć się w mobilne rusztowania z systemem blokowania przesuwu. Zaleca się stosowanie w pełni sprawnych maszyn i urządzeń przeznaczonych tylko i wyłącznie do swoich celów. Montaż płyt dachowych sip powinien odbywać się przy pomocy rusztowań i pomostów przenośnych. W trakcie prac dachowych w pobliżu krawędzi dachu, pracownicy muszą obowiązkowo używać sprzętu ochrony indywidualnej przed upadkiem z wysokości. Są nimi pasy ochronne oraz specjalistyczne obuwie, które zabezpiecza przed przebiciem stopy pod spodem. Podczas niesprzyjających warunków pogodowych należy zachować szczególną ostrożność, istotnym czynnikiem w trakcie montażu jest wiatr, który może mieć wpływ na bezpieczeństwo pracowników, szczególnie na wyższych kondygnacjach. W takim przypadku należy niezwłocznie przerwać prace i poczekać na sprzyjające warunki pogodowe.
Panele należy przechowywać w miejscu uprzednio przygotowanym. Upewnij się, że podłoże jest płaskie, aby panele się nie odkształcały, zwracaj uwagę na wilgotność podłoża.
Krótkotrwały kontakt z deszczem nie wpłynie negatywnie na panel, ale dłuższe narażenie spowoduje pęcznienie krawędzi wymagające szlifowania w celu uzyskania gładkiego wykończenia po montażu. Panele należy układać od razu w miejscu zadaszonym, zaleca się, aby miejsce to było suche. Podczas przemieszczania – układania paneli należy zwrócić uwagę na narożniki, które są narażone na uszkodzenia. Panel powinien stykać się z podłożem płaszczyzną liniową. Z uwagi na środki bezpieczeństwa zaleca się układanie paneli piętrowo na płaskiej powierzchni. Z uwagi na gładką powierzchnię płyt zaleca się zachowanie ostrożności podczas układania jak i późniejszego zdejmowania paneli. Podczas tych czynności należy zwracać uwagę na to, ażeby pozostałe panele się nie zsuwały. Kwestią nadrzędną jest bezpieczeństwo, dlatego miejsce składowania powinno być wolne od źródeł ognia.
Teren budowy
obowiązuje nakaz używania:
![bhp-5 bhp-5](https://mtbmodules.wpenginepowered.com/wp-content/uploads/elementor/thumbs/bhp-5-pqpj6orm0d2hvqc7eifc1er4cr55oki62f7vbb5vto.jpg)
Nieupoważnionym wstęp wzbroniony
![bhp-1 bhp-1](https://mtbmodules.wpenginepowered.com/wp-content/uploads/elementor/thumbs/bhp-1-pqpj6orm0d2hvqc7eifc1er4cr55oki62f7vbb5vto.jpg)
Kasków ochronnych
![bhp-2 bhp-2](https://mtbmodules.wpenginepowered.com/wp-content/uploads/elementor/thumbs/bhp-2-pqpj6orm0d2hvqc7eifc1er4cr55oki62f7vbb5vto.jpg)
Kamizelek odblaskowych
![bhp-4 bhp-4](https://mtbmodules.wpenginepowered.com/wp-content/uploads/elementor/thumbs/bhp-4-pqpj6orm0d2hvqc7eifc1er4cr55oki62f7vbb5vto.jpg)
Obuwia ochronnego
![bhp-3 bhp-3](https://mtbmodules.wpenginepowered.com/wp-content/uploads/elementor/thumbs/bhp-3-pqpj6orm0d2hvqc7eifc1er4cr55oki62f7vbb5vto.jpg)
Obuwia ochronnego
![bhp-8 bhp-8](https://mtbmodules.wpenginepowered.com/wp-content/uploads/elementor/thumbs/bhp-8-pqpj6ppg773s7cau90tylwiky50iw9lwejvcsl4hng.jpg)
Stosuj ochronę słuchu
![bhp-7 bhp-7](https://mtbmodules.wpenginepowered.com/wp-content/uploads/elementor/thumbs/bhp-7-pqpj6ppg773s7cau90tylwiky50iw9lwejvcsl4hng.jpg)
Używaj szelek bezpieczeństwa
![bhp-6 bhp-6](https://mtbmodules.wpenginepowered.com/wp-content/uploads/elementor/thumbs/bhp-6-pqpj6orm0d2hvqc7eifc1er4cr55oki62f7vbb5vto.jpg)
Załóż okulary ochronne
![bhp-9 bhp-9](https://mtbmodules.wpenginepowered.com/wp-content/uploads/elementor/thumbs/bhp-9-pqpj6ppg773s7cau90tylwiky50iw9lwejvcsl4hng.jpg)
Stosuj osłonę nastawną
towaru
Rozładunek i sprawdzenie towaru
Przed rozładunkiem należy w pierwszej kolejności dokładnie sprawdzić zgodność wszelkich elementów z zamówieniem oraz z listą materiałów.
MTB Modules dokłada wszelkich starań, aby zapewnić zgodność towaru z zamówieniem. Weryfikacjja kompletności oraz ewentualnych wad elementów należy do Nabywcy i powinna odbywać się w momencie jego odbioru na podstawie dołączonej listy materiałów. Wszelkie niezgodności towaru z zamówieniem oraz jego wady winny być natychmiast zgłaszane bezpośrednio do sprzedawcy, wraz z załączonym dokumentem reklamacyjnym oraz dokumentacją fotograficzną ewentualnych wad, nie później jednak niż do 7 dni od chwili odbioru towaru pod rygorem utraty roszczeń z tego tytułu.
Podczas rozładunku materiałów, niezbędne jest sprawdzenie otrzymanego towaru pod kątem ilości, zgodnym z otrzymaną specyfikacją. Specyfikacja powinna być wydana klientowi podczas zakupu, lub najpóźniej przed przystąpieniem do rozładunku. W przypadku ujawnienia uszkodzenia któregoś z elementów zestawu domu, wymagana jest pisemna i fotograficzna adnotacja zaistniałego faktu i zgłoszenia go do sprzedawcy w okresie do 7 dni kalendarzowych, od momentu rozładunku.
Lista rozładunkowa powinna być wypełniona z chwilą zakończenia rozładunku. Ewentualne braki lub uszkodzenia winny znaleźć się na liście rozładunkowej.
Do zakończenia prawidłowego procesu dostawy, wymagany jest podpis kierowcy lub osoby upoważnionej za dostawę towaru, jak i osoby odbierającej towar. Niezbędne jest także wpisanie daty i godziny rozpoczęcia i zakończenia rozładunku.
Przed rozładunkiem należy wykonać zdjęcia towaru. Zdjęcia wykonujemy niezwłocznie po otwarciu części przestrzeni rozładunkowej. Wymagana ilość 10 zdjęć łącznie (z każdej możliwej perspektywy).
- Rozładunek elementów należy przeprowadzić ze szczególną ostrożnością w sposób zapewniający bezpieczeństwo pracowników, którzy będą ten proces wykonywać, jak również aby nie dopuścić do obicia lub też innego mechanicznego uszkodzenia elementów.
- Ze względu na to, że rozładunek odbywa się ręcznie, oraz z uwagi na wymiary i wagę (najcięższy element waży 150 kg) powinien być on przeprowadzany przez odpowiednią ilość osób-zalecamy 4 osoby.
Podczas rozładunku ręcznego na budowie należy zwrócić szczególną uwagę na przenoszenie elementów domu, aby nie uszkodzić kształtów rąbków i załamań powierzchni blachy oraz stolarki okiennej.
Podczas procesu rozładunku należy bezwzględnie zachować wszelkie zasady BHP. Pamiętaj, że jeśli aktualne przepisy i zasady BHP nie są Tobie znane, bezwarunkowo poproś o wykonanie wszystkich prac osobę posiadającą niezbędną wiedzę budowlaną do tego typu prac.
Za uszkodzenia powstałe w wyniku niestosowania się do powyższych zaleceń producent nie odpowiada.
Postępowanie zgodnie z instrukcją pozwoli zminimalizować ewentualne problemy związane z dostarczeniem towaru.
Magazynowanie
Potrzebne narzędzia
1. Składana miarka centymetrowa (tzw. calówka) – może być z drewna, tworzywa sztucznegoalbo metalu.
2. Miarka zwijana – mieści się w kieszeni, można też przypiąć ją do paska.
3. Poziomnica – przydaje się bardzo często, a przy pracach wykończeniowych jak układanie glazury, jest wręcz niezbędna.
4. Kątownik stolarski – umożliwia precyzyjne pomiary, przyda się np. przy wieszaniu półek.
5. Pędzel płaski – używany najczęściej do drobnych prac przy tapetowaniu, a także do napraw powłok malarskich.
6. Ołówek stolarski – idealnie rysuje na drewnie, przydatny przy robieniu mebli, układaniu podłogi itp.
7. Nożyk introligatorski – niezbędny przy tapetowaniu, ale przydatny także do prac remontowo-naprawczych.
8. Metalowa szpachelka – przyda się do zdrapywania starej farby oraz tapet, do nakładania i wygładzania masy wypełniającej ubytki.
9. 10. 11. Wkrętaki (śrubokręty) zwykły i krzyżowe – służą do wkręcania i wykręcania wkrętów. .
12. Wkrętak izolowany – jest niezbędny do robót przy instalacji elektrycznej.
13. Taśmy izolacyjne – do prac związanych z elektrycznością.
14. Kostka do łączenia przewodów elektrycznych.
15. Latarka kieszonkowa.
16. Młotek ślusarski – z główką z kutej, hartowanej stali narzędziowej o ciężarze 0,25-0,5 kg, rąb (część zaostrzona) szlifowany i obuch. .
17. Kołki montażowe do ścian – przydadzą się do zawieszenia półek, szafek itp.
18. Pistolet do klejenia na gorąco.
19. Paca ścierna – niezbędna do precyzyjnego szlifowania powierzchni podczas prac naprawczych ścian oraz mebli.
20. Papiery ścierne – służą do szlifowania. Warto mieć papiery różnej gradacji (grubo- i drobnoziarniste).
21. Szczypce zaciskowe uniwersalne – przydadzą się podczas prac naprawczych i remontowych.
22. Klucze płaskie oczkowe – do wkręcania i wykręcania śrub z łbem sześciokątnym. .
23. Klucz nastawny do rur – pomocny przy pracach związanych z instalacją wodną lub grzewczą. Nawet większe śrubowe złącza rurowe łatwo jest nim przytrzymać lub odkręcić. Ponieważ chwyta dość ostro, nie zastąpi klucza do śrub, gdyż uszkadza nakrętki.
24. Klucz nastawny uniwersalny – służy do dokręcania śrub; dzięki regulacji rozstawu zastępuje zestaw kluczy. 25. Kombinerki – przydadzą się nie tylko do wyciągania gwoździ. To narzędzie wielofunkcyjne – przytrzymuje, chwyta i naciąga.
26. Ścisk stolarski – dociśnie klejone powierzchnie, zapewniając solidne połączenie.
27. Wiertarka i wiertła – to elektronarzędzie, które powinno znaleźć się w podstawowym wyposażeniu warsztatu majsterkowicza.
28. Tarnik – do obróbki drewna. Cena od ok. 5 zł.
29. Pilnik – do obróbki metali. Są pilniki zdzieraki, półgładziki i gładziki. Mają różne kształty: półokrągłe, trójkątne, płaskie lub kwadratowe.
Dodatkowo:
-piły
-wkrętarki
-szlifierki
![](https://mtbmodules.wpenginepowered.com/wp-content/uploads/2021/12/mtb-tools-1.jpg)
![](https://mtbmodules.wpenginepowered.com/wp-content/uploads/2021/12/mtb-tools-2.jpg)
Rozmieszczenie elementów
Do każdego etapu montażu, przygotuj tylko i wyłącznie elementy, które wchodzą w skład tego etapu.
Podczas etapu projektowania domu, każda ze ścian zewnętrznych została nazwana odpowiednio: A,B,C,D i zgodna jest z poniższym rysunkiem.
Elementy montażowe
Przystępując do montażu, pierwszą czynnością jest sprawdzenie materiałów pod kątem ilościowym i jakościowym. Ilość elementów zestawu powinna zgadzać się z otrzymaną i podpisana listą rozładunkową, która wypełniona została w momencie dostawy towaru.
Do każdego etapu montażu, przygotuj tylko i wyłącznie elementy, które wchodzą w skład tego etapu.
Podczas etapu projektowania domu, każda ze ścian zewnętrznych została nazwana odpowiednio: A,B,C,D i zgodna jest z poniższym rysunkiem.
W tej paczce znajdują się elementy montażowe, które będą potrzebne we wszystkich etapach stawiania domu.
Fundament
I poziom Ścian
Antresola
II poziom Ścian
Belki skośne
Panele trójkątne
Belka kalenicowa
Panele dachowe
Hydroizolacja ścian
zakończenie konstrukcji
Krok po kroku
Budowę domu zaczynamy od przygotowania fundamentu (płyta fundamentowa lub panele SIP). W przypadku wykonania podłogi z paneli SIP panele muszą być zabezpieczone od spodu dysperbitem.
UWAGA: Podłoga z paneli SIP nie jest standardem. Jest to opcja dodatkowo płatna
Istotne jest, aby fundament budynku był równy. Jeśli nie można ustawić paneli w pionie i pod kątem prostym na pierwszym poziomie, wyrównanie paneli „mechanicznie” może prowadzić aż do szczytu. Jeśli fundament nie jest wypoziomowany, to powinien być wyrównany. Ten krok jest ważny, ponieważ ściany i podłogi spoczywają na fundamencie, a wszelkie rozbieżności przenoszą się na pozostałą część konstrukcji.
Do izolacji poziomej belek startowych użyj folii fundamentowej T12.
Do przytwierdzenia belek startowych użyj kotew S4.
Stosuj się do kolejnych etapów instrukcji
![](https://mtbmodules.wpenginepowered.com/wp-content/uploads/2021/11/mtb_step_1_01-768x570.jpg)
Wizualizacja poglądowa etapu budowy:
Concrete Slab Version
Opcje dodatkowe: Podłoga SIP – zamiast fundamentu betonowego
Montaż pierwszego poziomu ścian
Stosuj się do kolejnych etapów instrukcji
Od tego etapu miej przygotowany materiał okrycia konstrukcji, na wypadek wystąpienia niesprzyjających warunków atmosferycznych. Do każdego etapu prac używaj tylko i wyłącznie elementów, które są niezbędne w danym etapie (patrz. c. Magazynowanie).
Panele ścienne parteru przenoszą obciążenia z piętra oraz dachu za pomocą belek nośnych, które pasują do wstępnie przyciętych lub dociętych na miejscu kieszeni paneli – oraz systemów belek nośnych górnych. Sposób, w jaki te elementy szkieletu przenoszą swoje obciążenie na panele ścienne różni się nieco od standardowej technologii szkieletowej.
Do łączenia belek z kieszeniami paneli SIP, stosuj zawsze pianę montażową „T3”. Jest to niezbędny element, który wpływa na uszczelnienie konstrukcji i odpowiada za uzyskanie prawidłowych parametrów izolacyjnych budynku
Wszystkie szczeliny i nierówności wypełniaj pianą montażową „T3”. Naddatek piany usuń za pomocą ostrej szpachelki, po co najmniej 2h od jej aplikacji.
Budowa domu wymaga ingerencji w dopasowanie elementów konstrukcyjnych od 5-10%. Wystąpienie prac dodatkowych, wymaganych przy dopasowaniu elementów do sytuacji, które mogą wystąpić podczas montażu elementów jest nieodzowne. Odchyłki wymiarowe w procesie produkcji, które okreslają normy zharmonizowane, oraz zastosowanie materiałów naturalnych, takich jak drewno i materiały drewnopochodne, wpływaja na konieczność dopasowania komponentów podczas montażu.
Do dopasowania i wyrównania warstwy izolacji w panelach SIP używaj dołączonego narzędzia „T1”.
Drewno konstrukcyjne jest produktem natruralnym, pochodzącym w tym przypadku z rejonów skandynawskich.
Charakterystyka tego materiału przewiduje odchyłki wymiarowe i potoczne skręcanie się drewna. Ten naturalny proces nie wpływa w żadnym stopniu na wytrzymałośc tych elementów, co potwiedzają dokumenty z badań laboratoryjnych, każdej partii drewna, którą stosujemy w naszych wyrobach gotowych.
Od tego momentu zaczyna się praca na wysokości
Część prac budowlanych, np. budowa konstrukcji dachu czy montaż pokrycia dachowego odbywa się na wysokości. Czynności te wymagają nie tylko szczególnej uwagi od wykonawców, ale również odpowiedniego sprzętu.
Każdego roku na budowach kilkadziesiąt osób ulega ciężkim wypadkom, a nawet traci życie. Szczególnie niebezpieczne są prace prowadzone na wysokościach, m.in. budowa konstrukcji dachowej oraz wykonanie pokrycia dachowego. Zagrożenia mogą być wywołane działaniami natury lub człowieka i dotyczą zarówno osób wykonujących te prace, jak i osób postronnych.
Sprzęt do prac na wysokości
Praca na wysokości to praca wykonywana na powierzchniach znajdujących się na wysokości minimum 1,0 m nad poziomem ziemi lub podłogi, która zaliczana jest do prac szczególnie niebezpiecznych. Typowe prace na wysokości wykonywane są na: rusztowaniach, drabinach, słupach, masztach, konstrukcjach wieżowych, kominach, konstrukcjach budowlanych bez stropów, galeriach, pomostach, podestach. Oprócz prac zasadniczych na wysokości wykonywane są również prace pomocnicze i czynności dodatkowe, np. przenoszenie i podnoszenie materiałów budowlanych, narzędzi czy urządzeń, przechodzenie po płaszczyznach poziomych na wysokości, wchodzenie czy schodzenie ze stanowiska pracy.
Do prac na wysokości nie należą prace na powierzchniach (niezależnie na jakich się znajdują), jeżeli osłonięte są one ze wszystkich stron do wysokości minimum 1,5 m pełnymi ścianami lub ścianami z oknami oszklonymi albo wyposażone w inne stałe konstrukcje lub urządzenia chroniące pracownika przed upadkiem z wysokości.
Kto może pracować na wysokościach?
Nie każdy pracownik może wykonywać prace na wysokościach. Mogą być do niej dopuszczeni pracownicy, którzy:
- posiadają aktualne orzeczenie lekarskie o braku przeciwskazań do pracy na wysokości;
- odbyli szkolenie w zakresie bhp oraz instruktaż stanowiskowy zapoznający ich ze specyfiką prac na wysokości oraz zagrożeniami występującymi na tym stanowisku;
- mają zagwarantowane środki ochrony indywidualnej oraz potrafią się nimi posługiwać;
- zostali zapoznani z oceną ryzyka zawodowego związanego z wykonywaną pracą.Obowiązki pracodawcy względem pracowników
Wizualizacja poglądowa etapu budowy:
-
- zapewnienie bezpośredniego nadzoru nad pracami i wyznaczonych do tego celu osób,
- zapewnienie odpowiednich środków ochrony indywidualnej i zbiorowej,
- zapewnienie pracownikom instruktażu stanowiskowego.
Jeśli ze względu na rodzaj i warunki wykonywania prac na wysokości zamontowanie balustrad nie jest możliwe, należy stosować inne skuteczne środki ochrony pracowników przed upadkiem z wysokości, odpowiednie do rodzaju i warunków wykonywania pracy. Pracownicy w takiej sytuacji muszą mieć zapewniony odpowiedni sprzęt chroniący przed upadkiem z wysokości, np. szelki bezpieczeństwa z linką bezpieczeństwa przymocowaną do stałych elementów konstrukcji lub szelki bezpieczeństwa z pasem biodrowym. Bezpieczne prace dekarskie Podczas wykonywania wszelkich prac dekarskich na dachach płaskich każdy pracownik musi być wyposażony w sprzęt chroniący przed upadkiem z wysokości, np. szelki ochronne, a także obuwie robocze chroniące stopy przed przebiciem ostrymi przedmiotami. Szelki ochronne (uprząż) służą do powstrzymywania upadku, mają urządzenia do przypięcia systemu amortyzującego i mogą być dodatkowo wyposażone w pas służący do pracy w podparciu. W przypadku braku attyk lub balustrad należy stosować bariery ochronne lub liniowe. Montuje się je na obwodzie dachu w odległości minimum 1 m od krawędzi dachu. Jeśli prace prowadzone są na dachu stromym, należy stosować środki ochrony zbiorowej, czyli rusztowania ochronne. Ponadto pracownicy powinni być zaopatrzeni w szelki ochronne, które zapobiegają upadkowi z wysokości. Gdy zachodzi konieczność przemieszczania się w pionie, linka bezpieczeństwa powinna być zamocowana do prowadnicy pionowej za pomocą urządzenia samohamującego. Długość linki bezpieczeństwa szelek bezpieczeństwa nie powinna przekraczać 1,5 m. Nie wymagane są amortyzatory spadania, jeśli linki asekuracyjne są mocowane do linek urządzeń samohamujących, ograniczających wystąpienie siły dynamicznej w momencie spadania, szczególnie aparatów bezpieczeństwa lub pasów bezwładnościowych. Stanowisko pracy przemieszczane w poziomie powinno mieć zapewnione mocowanie końcówki linki bezpieczeństwa do pomocniczej liny ochronnej lub prowadnicy poziomej, zamocowanej na wysokości około 1,5 m wzdłuż zewnętrznej strony krawędzi przejścia. Osoby korzystające z urządzeń krzesełkowych, drabin linowych lub ruchomych podestów roboczych powinny być dodatkowo zabezpieczone przed upadkiem z wysokości za pomocą prowadnicy pionowej, zamocowanej niezależnie od lin nośnych drabiny, krzesełka lub podestu. Powinna ona być naciągnięta w sposób umożliwiający przesuwanie w górę aparatu samohamującego, a także zabezpieczona przed odchylaniem się większym niż o 2 m. Urządzenia zabezpieczające przed odchylaniem się lin powinny umożliwiać przesuwanie się urządzenia samohamującego. Długość linki bezpieczeństwa, łączącej szelki bezpieczeństwa z aparatem samohamującym nie powinna przekraczać 0,5 m. Bezpiecznie wokół budynku W przypadku prowadzenie prac dekarskich należy także zadbać o bezpieczeństwo osób przebywających lub przechodzących wokół budynku. W tym celu wyznacza się strefę niebezpieczną o szerokości minimum 1/10 wysokości budynku, jednak nie mniej niż 6 m. W warunkach miejskich strefa może być zmniejszona pod warunkiem zastosowania rozwiązań technicznych lub organizacyjnych zabezpieczających, np. rusztowania z odpowiednio przytwierdzonymi siatkami zabezpieczającymi. Wejścia do budynków oraz inne przejścia powinny być zabezpieczone daszkami ochronnymi zamontowanymi pod kątem 45o w kierunku źródła zagrożenia na wysokości nie mniejszej niż 2,4 m. Szerokość daszka w miejscach przejścia powinna być o 0,5 m większa z każdej strony w porównaniu z szerokością przejścia/przejazdu.
Montaż podłogi/ stropu antresoli
Stosuj się do kolejnych etapów instrukcji
Do łączenia belek z kieszeniami paneli SIP, stosuj zawsze pianę montażową „T3”. Jest to niezbędny element, który wpływa na uszczelnienie konstrukcji i odpowiada za uzyskanie prawidłowych parametrów izolacyjnych budynku.
Wszystkie szczeliny i nierówności wypełniaj pianą montażową „T3”. Naddatek piany usuń za pomocą ostrej szpachelki, po co najmniej 2h od jej aplikacji.
Budowa domu wymaga ingerencji w dopasowanie elementów konstrukcyjnych od 5-10%. Wystąpienie prac dodatkowych, wymaganych przy dopasowaniu elementów do sytuacji, które mogą wystąpić podczas montażu elementów jest nieodzowne. Odchyłki wymiarowe w procesie produkcji, które określają normy zharmonizowane, oraz zastosowanie materiałów naturalnych, takich jak drewno i materiały drewnopochodne, wpływaja na konieczność dopasowania komponentów podczas montażu.
Do dopasowania i wyrównania warstwy izolacji w panelach SIP używaj dołączonego narzędzia „T1”.
Drewno konstrukcyjne jest produktem natruralnym, pochodzącym w tym przypadku z rejonów skandynawskich. Charakterystyka tego materiału przewiduje odchyłki wymiarowe i potoczne skręcanie się drewna. Ten naturalny proces nie wpływa w żadnym stopniu na wytrzymałośc tych elementów, co potwiedzają dokumenty z badań laboratoryjnych, każdej partii drewna, którą stosujemy w naszych wyrobach gotowych.
Montaż drugiego poziomu ścian
Stosuj się do kolejnych etapów instrukcji
Panele ścienne drugiego piętra przenoszą obciążenia z dachu za pomocą belek nośnych, które pasują do wstępnie przyciętych lub dociętych na miejscu kieszeni paneli – oraz systemów belek nośnych górnych. Sposób, w jaki te elementy szkieletu przenoszą swoje obciążenie na panele ścienne różni się nieco od standardowej technologii szkieletowej.
Do łączenia belek z kieszeniami paneli SIP, stosuj zawsze pianę montażową „T3”. Jest to niezbędny element, który wpływa na uszczelnienie konstrukcji i odpowiada za uzyskanie prawidłowych parametrów izolacyjnych budynku
Wszystkie szczeliny i nierówności wypełniaj pianą montażową „T3”. Naddatek piany usuń za pomocą ostrej szpachelki, po co najmniej 2h od jej aplikacji
„Budowa domu wymaga ingerencji w dopasowanie elementów konstrukcyjnych od 5-10%. Wystąpienie prac dodatkowych, wymaganych przy dopasowaniu elementów do sytuacji, które mogą wystąpić podczas montażu elementów jest nieodzowne. Odchyłki wymiarowe w procesie produkcji, które określają normy zharmonizowane, oraz zastosowanie materiałów naturalnych, takich jak drewno i materiały drewnopochodne, wpływaja na konieczność dopasowania komponentów podczas montażu.
Do dopasowania i wyrównania warstwy izolacji w panelach SIP używaj dołączonego narzędzia „T1”.
Drewno konstrukcyjne jest produktem natruralnym, pochodzącym w tym przypadku z rejonów skandynawskich. Charakterystyka tego materiału przewiduje odchyłki wymiarowe i potoczne skręcanie się drewna. Ten naturalny proces nie wpływa w żadnym stopniu na wytrzymałośc tych elementów, co potwiedzają dokumenty z badań laboratoryjnych, każdej partii drewna, którą stosujemy w naszych wyrobach gotowych.
Wizualizacja poglądowa etapu budowy:
Montaż belek skośnych
Belki skośne "D3. 2" montowane są w celu nadania prawidłowego kąta dachu panelom dachowym. Ten etap jest krótki, ale będzie wymagał od Ciebie docięcia belek "D3.2" na wymiar.
Stosuj się do kolejnych etapów instrukcji
Do łączenia belek stosuj pianę montażową „T3”. Jest to niezbędny element, który wpływa na uszczelnienie konstrukcji i odpowiada za uzyskanie prawidłowych parametrów izolacyjnych budynku.
Wszystkie szczeliny i nierówności wypełniaj pianą montażową „T3”. Naddatek piany usuń za pomocą ostrej szpachelki, po co najmniej 2h od jej aplikacji.
Budowa domu wymaga ingerencji w dopasowanie elementów konstrukcyjnych od 5-10%. Wystąpienie prac dodatkowych, wymaganych przy dopasowaniu elementów do sytuacji, które mogą wystąpić podczas montażu elementów jest nieodzowne. Odchyłki wymiarowe w procesie produkcji, które określają normy zharmonizowane, oraz zastosowanie materiałów naturalnych, takich jak drewno i materiały drewnopochodne, wpływają na konieczność dopasowania komponentów podczas montażu.
Do dopasowania i wyrównania warstwy izolacji w panelach SIP używaj dołączonego narzędzia „T1”.
Drewno konstrukcyjne jest produktem naturalnym, pochodzącym w tym przypadku z rejonów skandynawskich. Charakterystyka tego materiału przewiduje odchyłki wymiarowe i potoczne skręcanie się drewna. Ten naturalny proces nie wpływa w żadnym stopniu na wytrzymałość tych elementów, co potwierdzają dokumenty z badań laboratoryjnych, każdej partii drewna, którą stosujemy w naszych wyrobach gotowych.
Wizualizacja poglądowa etapu budowy:
Panele szczytowe - "trójkątne"
Ostatni etap montażu paneli ściennych - zewnętrznych.
Stosuj się do kolejnych etapów instrukcji
Do łączenia belek z kieszeniami paneli SIP, stosuj zawsze pianę montażową „T3”. Jest to niezbędny element, który wpływa na uszczelnienie konstrukcji i odpowiada za uzyskanie prawidłowych parametrów izolacyjnych budynku.
Wszystkie szczeliny i nierówności wypełniaj pianą montażową „T3”. Naddatek piany usuń za pomocą ostrej szpachelki, po co najmniej 2h od jej aplikacji.
Budowa domu wymaga ingerencji w dopasowanie elementów konstrukcyjnych od 5-10%. Wystąpienie prac dodatkowych, wymaganych przy dopasowaniu elementów do sytuacji, które mogą wystąpić podczas montażu elementów jest nieodzowne. Odchyłki wymiarowe w procesie produkcji, które okreslają normy zharmonizowane, oraz zastosowanie materiałów naturalnych, takich jak drewno i materiały drewnopochodne, wpływaja na konieczność dopasowania komponentów podczas montażu.
Do dopasowania i wyrównania warstwy izolacji w panelach SIP używaj dołączonego narzędzia „T1”.
Drewno konstrukcyjne jest produktem natruralnym, pochodzącym w tym przypadku z rejonów skandynawskich. Charakterystyka tego materiału przewiduje odchyłki wymiarowe i potoczne skręcanie się drewna. Ten naturalny proces nie wpływa w żadnym stopniu na wytrzymałośc tych elementów, co potwiedzają dokumenty z badań laboratoryjnych, każdej partii drewna, którą stosujemy w naszych wyrobach gotowych.
Wizualizacja poglądowa etapu budowy:
Belka kalenicowa
Belka kalenicowa jest nieodzownym elementem każdej konstrukcji dachu. Do tego etapu będziesz potrzebował pomocy co najmniej trzech osób.
Stosuj się do kolejnych etapów instrukcji
Belka kalenicowa jest ciężkim elementem konstrukcyjnym i waży około 70kg. Belkę kalenicową D3.1 osadź w kieszeniach, które zlokalizowane są w połączeniach paneli szczytowych „trójkątnych”. Przed montażem belki kalenicowej sprawdź podwójnie wymiar kieszeni w ścianach szczytowych.
Istnieje możliwość montażu belki kalenicowej bez dźwigu, jednak zdecydowanie rekomendujemy użycie dźwigu pod kątem sprawnego, bezpiecznego i prawidłowego rozmieszczenia belki D3.1. Instalatorzy przyjmują wszystkie metody na własne ryzyko.
Pod żadnym pozorem nie wolno nikomu wchodzić pod podnoszoną belkę kalenicową D3.1.
Belka kalenicowa musi zostać przycięta przez Ciebie. Ten proces wykonaj po jej montażu. Belkę kalenicową przytnij równo ze ściana zewnętrzną.
Kolejnym etapem jest montaż podpór antresoli D2.1 i dachu D2.17.
Do łączenia belek stosuj pianę montażową „T3”. Jest to niezbędny element, który wpływa na uszczelnienie konstrukcji i odpowiada za uzyskanie prawidłowych parametrów izolacyjnych budynku.
Wszystkie szczeliny i nierówności wypełniaj pianą montażową „T3”. Naddatek piany usuń za pomocą ostrej szpachelki, po co najmniej 2h od jej aplikacji.
Budowa domu wymaga ingerencji w dopasowanie elementów konstrukcyjnych od 5-10%. Wystąpienie prac dodatkowych, wymaganych przy dopasowaniu elementów do sytuacji, które mogą wystąpić podczas montażu elementów jest nieodzowne. Odchyłki wymiarowe w procesie produkcji, które okreslają normy zharmonizowane, oraz zastosowanie materiałów naturalnych, takich jak drewno i materiały drewnopochodne, wpływaja na konieczność dopasowania komponentów podczas montażu.
Do dopasowania i wyrównania warstwy izolacji w panelach SIP używaj dołączonego narzędzia „T1”.
Drewno konstrukcyjne jest produktem natruralnym, pochodzącym w tym przypadku z rejonów skandynawskich. Charakterystyka tego materiału przewiduje odchyłki wymiarowe i potoczne skręcanie się drewna. Ten naturalny proces nie wpływa w żadnym stopniu na wytrzymałośc tych elementów, co potwiedzają dokumenty z badań laboratoryjnych, każdej partii drewna, którą stosujemy w naszych wyrobach gotowych.
OPCJE dodatkowe: Rolety antywłamaniowe okna tarasowego + łazienki
Wizualizacja poglądowa etapu budowy:
Panele dachowe
Do tego etapu będziesz potrzebował conajmniej pomocy trzech osób. Panele dachowe ważą nawet 65kg.
Istnieje możliwość montażu paneli dachowych bez dźwigu, jednak zdecydowanie rekomendujemy użycie dźwigu pod kątem sprawnego, bezpiecznego i prawidłowego rozmieszczenia paneli. Instalatorzy przyjmują wszystkie metody na własne ryzyko.
Pod żadnym pozorem nie wolno nikomu wchodzić pod panel podnoszony na dach!
Stosuj się do kolejnych etapów instrukcji
Do łączenia belek stosuj pianę montażową „T3”. Jest to niezbędny element, który wpływa na uszczelnienie konstrukcji i odpowiada za uzyskanie prawidłowych parametrów izolacyjnych budynku.
Wszystkie szczeliny i nierówności wypełniaj pianą montażową „T3”. Naddatek piany usuń za pomocą ostrej szpachelki, po co najmniej 2h od jej aplikacji.
Budowa domu wymaga ingerencji w dopasowanie elementów konstrukcyjnych od 5-10%. Wystąpienie prac dodatkowych, wymaganych przy dopasowaniu elementów do sytuacji, które mogą wystąpić podczas montażu elementów jest nieodzowne. Odchyłki wymiarowe w procesie produkcji, które okreslają normy zharmonizowane, oraz zastosowanie materiałów naturalnych, takich jak drewno i materiały drewnopochodne, wpływaja na konieczność dopasowania komponentów podczas montażu.
Do dopasowania i wyrównania warstwy izolacji w panelach SIP używaj dołączonego narzędzia „T1”.
Drewno konstrukcyjne jest produktem natruralnym, pochodzącym w tym przypadku z rejonów skandynawskich. Charakterystyka tego materiału przewiduje odchyłki wymiarowe i potoczne skręcanie się drewna. Ten naturalny proces nie wpływa w żadnym stopniu na wytrzymałośc tych elementów, co potwiedzają dokumenty z badań laboratoryjnych, każdej partii drewna, którą stosujemy w naszych wyrobach gotowych.
Wizualizacja poglądowa etapu budowy:
Hydroizolacja ścian zewnętrznych
Zabezpiecz zewnętrzne ściany wokół domu warstwą dołączone hydroizolacji T6. Wysokość warstwy nakładanej izolacji powinna wynosić minimum 50 cm od poziomu fundamentu. Przed użyciem hydroizolacji T6, dokładnie wymieszaj środek w pojemniku i nakładaj używając szerokiego pędzla lub wałka. Po wyschnięciu pierwszej warstwy nałóż kolejna warstę finalną.
Stosuj się do kolejnych etapów instrukcji
Zakończenie montażu konstrukcji
Membrana izolacyjna
Pasek wełny
Pas podrynnowy
Membrana dachowa
Łaty elewacyjne
Haki rynnowe i rynny
Pas nadrynnowy
Okna dachowe
Montaż drzwi i okien
Membrana izolacyjna
Pasek wełny
Pas podrynnowy
Podstawowe narzędzia dekarskie
Aby przekrycie domu było solidne, trwałe i estetyczne, do jego montażu potrzebne są dekarzowi odpowiednie narzędzia. Bez nich wykonanie niektórych prac byłoby niemożliwe, a te do obróbki blachy to podstawa.
Obecnie tradycyjne nożyce do blachy są tylko jednym z wielu narzędzi wykorzystywanych przy pracach na dachu. Dostępne są ulepszone wersje znanych i powszechnie stosowanych nożyc, przeznaczonych do wszelkiego rodzaju cięć i materiałów, a także nowoczesne cęgi, kleszcze, zaginadła i specjalistyczne młotki. Im więcej narzędzi ma do dyspozycji dekarz, tym jego praca jest efektywniejsza.
Narzędzia do cięcia i gięcia blachy
Niezbędne w pracy dekarza są wszelkiego rodzaju urządzenia do cięcia i gięcia blach. Podstawowym narzędziami są nożyce blacharskie. Są idealne do skracania i przycinania elementów wykonanych z blachy. Do rodziny nożyc tradycyjnych należą te do cięć przelotowych po prostej, uniwersalne (pozwalają na wykonywanie zarówno cięć po prostej, jaki i po krzywej), nożyce do łuków oraz otworowe. Nożyce różnią się kształtem, wielkością, stopniem wygięcia czy długością szczęk. Większość rodzajów nożyc występuje w wersji prawej i lewej, a więc przeznaczone są do wykonywania czynności tylko w jedną lub drugą stronę.
Dekarzowi przydadzą się także cęgi i kleszcze dekarskie (proste, zaginane, długie, krótkie). Wykonane ze stali narzędziowej, z rękojeściami powlekanymi PVC, służą do obróbki blachy (zaginania, zaciskania, falcowania, otwierania rąbka), a także gięcia haków rynien (kleszcze wyposażone w śrubę nastawczą z nakrętką skrzydełkową).
Czasami zdarza się, że nożyce nie spełniają należycie swojego zadania i trzeba użyć innych narzędzi, np. specjalnych noży. W niektórych sytuacjach przydadzą się także piły ręczne – pozwolą dopasować dany element do całej konstrukcji.
Narzędzia niezbędne przy montażu
Dekarz nie wykona porządnie swojej pracy bez młotka dekarskiego – bez niego przybicie gwoździ byłoby niemożliwe. Młotki odkuwane są zazwyczaj z jednego kawałka stali, dzięki czemu są trwalsze. Rękojeść wykańczana jest tworzywem, skórą lub drewnem. Powinna być tak skonstruowana, by maksymalnie tłumiła drgania powstałe podczas uderzania. Warto zainwestować w młotek z otworami do wyciągania gwoździ. Taki model przyda się, gdy źle wbijemy gwóźdź, a także przy demontażu starego pokrycia. Natomiast magnetyczna końcówka zatrzyma wyciągane gwoździe.
Montaż odeskowania i innych elementów konstrukcyjnych będzie szybszy i łatwiejszy, jeśli użyjemy elektronarzędzi, np. gwoździarek i zszywaczy. Urządzenia te dostępne są także w wersji gazowej. Elektryczne czy gazowe gwoździarki działają bezprzewodowo, dzięki czemu nie istnieje niebezpieczeństwo zaplątania się w przewody. W przypadku układania pokrycia z papy niezbędne są także palniki gazowe, rozgrzewające materiał podczas zakładania.
Dodatkowy sprzęt przydatny w pracy dekarza
Dekarzowi prace ułatwią wszelkie przyrządy pomiarowe, chochle czy kowadełka dekarskie, sznur dekarski lub hak na linę. Wielu fachowców nie wyobraża sobie pracy bez specjalnego kołowrotka dekarskiego. Pomocne są również różnego typu dziurkacze. Natomiast lewarek przyda się do usuwania starych lat.
Membrana dachowa
Membrana dachowa wiatroizolacyjna z oplotem T7 stanowi barierę izolującą przed wiatrem i wilgocią. Ułożenie membrany zacznij od dolnej partii dachu, stosując zakład zaznaczony przez producenta. Ten etap, jak wszystkie inne musisz wykonać starannie. Do przytwierdzenia membrany stosuj dołączony do zestawu zszywacz T9.
Pamiętaj aby membrana dachowa zachodziła na pas podrynnowy około 7cm. Naddatek wystającej membrany poza obrys pasa podrynnowego będzie niewidoczny i przykryty przez pas nadrynnowy, który zamontujesz w etapie XVII.
Jeśli nie czujesz się na siłach i wątpisz w swoje umiejętności, to warto abyś obejrzał poniższy film instruktarzowy. Zawsze możesz też poprosić o pomoc fachowca.
Montaż łat i kontrałat elewacyjnych
OPCJE DODATKOWE: Dodatkowa izolacja ścian zewnętrznych
Haki rynnowe i rynny
Odwodnienie dachu jest kluczowym elementem każdego domu.
Koniecznie stosuj spadek wymagany do prawidłowego odpływu wody deszczowej 2mm na każdy 1m długości rynny.
Do poprawy i uszczelnień systemu stosuj dołączony do zestawu uszczelniacz dekarski T13.
Stosuj się do kolejnych etapów instrukcji
Długości elementów metalowych, musisz dociąć na odpowiednie długości podczas ich montażu, przy skraju każdej ze ścian.
Jeśli nie czujesz się na siłach i wątpisz w swoje umiejętności, to warto abyś obejrzał poniższy film instruktarzowy. Zawsze możesz też poprosić o pomoc fachowca.
Pas nadrynnowy
Pas nadrynnowy ma za zadanie prawidłowo odprowadzić wodę deszczową do rynny. Nadaje on prawidłowy kierunek spływającej wodzie po dachu, wpływając na odpowiednie i sprawne odwodnienie całego systemu rynnowego.
Do poprawy i uszczelnień systemu stosuj dołączony do zestawu uszczelniacz dekarski T13.
Długości elementów metalowych, musisz dociąć na odpowiednie długości podczas ich montażu, przy skraju każdej ze ścian.
Stosuj się do kolejnych etapów instrukcji.
OPCJE dodatkowe: Rolety antywłamaniowe okien dachowych – Rolety zaciemniające okien dachowych
![](https://mtbmodules.wpenginepowered.com/wp-content/uploads/2021/11/mtb_one_etap12-768x1024.jpeg)
Okna dachowe
Montaż okien i drzwi
Montaż okien i drzwi podzieliliśmy na trzy etapy.
Jeśli nie czujesz się na siłach, aby prawidłowo wykonać ten etap prac, to poproś o pomoc fachowca.
Stosuj się do podanych wymiarów głębokości osadzenia drzwi i okien. Piony i poziomy osadzenia ram są kluczowe w prawidłowym działaniu i uzytkowaniu okien i drzwi przez długie lata.
Drzwi wejściowe i okno łazienkowe nie wymaga demontażu szklenia.
Okno balkonowe wymaga wyciągnięcia szyby zespolonej i przytwierdzenia ramy okiennej do konstrukcji drewnej. Otwory w ramach wszystkich okien są już uprzednio nawiercone na etapie produkcji.
Do demontażu szyby zespolonej okna tarasowego będziesz potrzebował specjalistycznych przyżądów do demontażu listwy wewnętrznej. Każdy fachowiec wie, że listwy okienne, które mają za zadanie uszczelnienie okna od strony wewnętrznej demontuje się, zaczynając od dolnej, następnie górnej i na końcu prawej i lewej. Ważne, aby dystanse, które umieszczone zostały pod listwą uszczelniającą, trafiły przy ponownym montażu w te same miejsce. Kolejność ułożenia dystansów warto zanotować i sfotografować zaraz po demontażu listew uszczelniających.
Po demontażu listew, szyby i dystansów, możemy przystąpić do mocowania ramy okna do konstrukcji drewnianej.
Do uszczelnienia przestrzeni pomiędzy ramą drzwi wejściowych, okna łazienkowego i okna tarasowego, a konstrukcją drewnianą, używaj dołączonej do zestawu taśmy rozprężnej T5.
Drzwi i okna wymagają prawie zawsze regulacji po montażu. Na etapie produkcji wszystkie okna i drzwi są testowane i ustawiane, ale po montażu zmieniają one swój wymiar. Jest to naturalny proces, który wynika z ingerencji w konstrukcję podczas montażu. Gwarancja producenta nie obejmuje regulacji po montażu. Regulację okien i drzwi przeprowadza zawsze osoba wykwalifikowana w dziedzinie montażu okien i drzwi i także w tym przypadku, wykona ona tę czynność dla ciebie, nie doliczając dodatkowych kosztów za usługę.
Obróbka dolna okna tarasowego i drzwi wejściowych pozostaje zawsze po stronie inwestora. Materiał używany do obróbki okna i drzwi dobierany jest zawsze indywidulanie przez inwestora i na jego koszt, ze względu na różne technologie wykonania tarasów i chodników przydomowych. W swojej ofercie nie posiadamy uniwersalnych zastosowań maretiałów.
Bez względu na rodzaj materiału który użyjemy w progu drzwi i okna, należy pamiętać o prawidłowym uszczelnieniu progu.
Drzwi wejściowe w standardzie nie posiadają wkładki z kluczem. Polityka naszej firmy wyklucza w najmniejszym stopniu przekazywanie wieloetapowe, kluczy do drzwi antywłamaniowych, które będą użytkowane przez nowego właściciela domu.
Przed montażem drzwi wejściowych, dokonaj zakupu nowej wkładki zamka. Zatrzaskując drzwi wejściowe bez wkładki zamka, będziesz potrzebował ingerencji specjalisty. Warto ten etap inwestycji powierzyć fachowcowi.
Opcje dodatkowe: Rolety antywłamaniowe okna tarasowego + łazienki
Blacha dachowa
Listwa startowa
elewacji
Montaż elewacji
ściana A
Listwy startowe górne
Ściana C
Montaż paneli metalowych
Ściana C
Przygotowanie desek
elewacyjnych
Montaż desek elewacyjnych
Ściana C
Montaż deski elewacyjnej
Ściana D
Montaż podbitki dachowej
Ściana D
Montaż paneli elewacyjnych
Ściana D
Montaż deski elewacyjnej
Ściana B
Montaż podbitki dachowej
Ściana B
Montaż paneli elewacyjnych
Ściana B
Montaż wiatrownic
Ściana B
Montaż wiatrownic
Ściana D
Montaż listew narożnych
Montaż rur spustowych
Montaż opierzenia
okna łazienkowego
Blacha dachowa
Listwa startowa elewacji
Listwa starowa elewacji montowana jest po całym obrysie domu, za wyjątkiem otworu okna balkonowego i drzwi wejściowych.
Długości elementów metalowych, musisz dociąć na odpowiednie długości podczas ich montażu, przy skraju każdej ze ścian.
Stosuj się do kolejnych etapów instrukcji
ŚCIANA A
Montaż elewacji
ściana A
ŚCIANA C
Montaż listew startowych górnych
ściana C
Montaż paneli elewacyjnych
ściana C
Szlifowanie i malowanie desek elewacyjnych
![](https://mtbmodules.wpenginepowered.com/wp-content/uploads/2021/11/mtb_one_etap25.jpg)
Deska elewacyjna to ponadczasowy, uniwersalny, naturalny, a przy tym praktyczny sposób na wykończenie elewacji domu jednorodzinnego.
Jakie czynniki oddziałują na drewnianą elewację?
Pamiętajmy, że elewacja budynku jest narażona na oddziaływanie różnorodnych, niekorzystnych czynników atmosferycznych: deszczu i wilgoci, śniegu, promieniowania UV, zmiennych temperatur. Trwałe zawilgocenie może przyczynić się do rozwoju pleśni, porostów, mchów i grzybów, z którymi walka jest żmudna i czasochłonna. Do tego dochodzi ryzyko powstania uszkodzeń mechanicznych, chociażby w związku z kamykami czy piaskiem przenoszonymi przez porywisty wiatr. Gdybyśmy pozostawili drewnianą elewację bez zabezpieczenia lub zlekceważylibyśmy konieczność dokonania niezbędnych napraw, deski wkrótce zaczęłyby niszczeć: chłonąć wodę, paczeć, pękać, a do tego szarzeć. Trwałe zawilgocenia, uszkodzenia itd. najczęściej kwalifikują drewniane deski już nie do renowacji, a wymiany na nowe.
Wybierając impregnat, warto zwrócić uwagę na:
- Ilość substancji biobójczych, które chronią drewno przed biodegradacją. Powinny jednocześnie zabezpieczać przed owadami, grzybami i sinizną. Dobry impregnat zawiera wszystkie biocydy, czyli zapewnia kompleksową ochronę powierzchni.
- Głębokość wnikania w drewno. Impregnaty o płynnej konsystencji głębiej wnikają w drewno i dają pewność, że substancje ochronne są mocno w nim „osadzone”. Dobrze, aby przy okazji obniżały chłonność drewna – dzięki temu mniej zużyjemy później lakierobejcy, lakieru, oleju lub emalii.
- Impregnat powinien też być odporny na wymywanie przez wodę.
Impregrancja
Proces ten przebiega dwuetapowo, potrzebujemy więc dwóch rodzajów produktów do drewna, czyli impregnatu i np. lakierobejcy:
1. Impregnat
Impregnat wnika w głąb drewna i – penetrując jego strukturę – wzmacnia ją. Dzięki temu zapewnia mu m.in. pełną i długoletnią ochronę biologiczną – zabezpieczenie przed szkodliwym działaniem wszystkich rodzajów grzybów pleśniowych. Zapobiega głębokiemu rozkładowi drewna. Ponadto redukuje jego chłonność, dzięki czemu można ograniczyć zużycie produktów nawierzchniowych.
2. Produkt nawierzchniowy
Po zaimpregnowaniu elewacji należy ją zabezpieczyć produktem nawierzchniowym. Lakierobejca tworzy elastyczne powłoki, które pracują, tzn. rozszerzają się i kurczą w zależności od temperatury i przy tym nie pękają. Wyrób chroni przed mrozem, wilgocią oraz promieniowaniem UV, a także przed rozwojem grzybów pleśniowych i korozji.
Jak impregnować drewno elewacyjne?
Krok 1. Jeśli impregnujemy drewno po raz pierwszy, upewnijmy się, czy jest ono suche i czyste.
Krok 2. Dokładnie wymieszajmy impregnat w opakowaniu i aplikujmy go za pomocą pędzla z włosia naturalnego lub wałka. Rozprowadzamy preparat dokładnie wzdłuż słojów drewna.
Krok 3. Nakładamy jedną lub dwie warstwy produktu. Pomiędzy poszczególnymi warstwami warto przeszlifować powierzchnię drobnoziarnistym papierem ściernym, a następnie dokładnie ją odpylić.
Krok 4. Pozostawiamy deski elewacyjne do całkowitego wyschnięcia.
Jeśli instrukcja Twojego produktu ochronnego mówi inaczej, to skontaktuj się z nami.
Odnowa Impregnacji. Kiedy?
Impregnację drewna najlepiej jest przeprowadzać systematycznie co 12 miesięcy.
Montaż desek elewacyjnych
ściana C
Montaż deski elewacyjnej
ściana D
Stosuj się do kolejnych etapów instrukcji
Budowa domu wymaga ingerencji w dopasowanie elementów od 5-10%. Wystąpienie prac dodatkowych, wymaganych przy dopasowaniu elementów do sytuacji, które mogą wystąpić podczas montażu elementów jest nieodzowne. Odchyłki wymiarowe w procesie produkcji, które okreslają normy zharmonizowane, oraz zastosowanie materiałów naturalnych, takich jak drewno i materiały drewnopochodne, wpływaja na konieczność dopasowania komponentów podczas montażu.
![](https://mtbmodules.wpenginepowered.com/wp-content/uploads/2021/11/mtb_one_27.jpg)
Montaż podbitki dachowej
ściana D
Montaż paneli elewacyjnych
ściana D
Montaż deski elewacyjnej
ściana B
Montaż podbitki dachowej
ściana B
Montaż paneli elewacyjnych
ściana B
Montaż wiatrownic
ściana B
Długości elementów metalowych, musisz dociąć na odpowiednie długości podczas ich montażu, przy skraju każdej ze ścian.
Stosuj się do kolejnych etapów instrukcji